MK i Zračno Long range i Extreme long range

[Ivan75]

Pošto se tvrdi da bi jedna ovakva tema mogla biti zanimljiva. Evo je, pa da probamo.

U čemu je poanta? U RH prakticiranje ozbiljnog long rangea baš i nije jednostavno, može se, ali je jako daleko od jednostavnog. Zašto tada ne probati nešto jednostavnije. Nešto što bi dalo uvid o čemu se tu radi i poslužilo za zabavu i hobi. Naravno, koga to interesira, a nema priliku za ozbiljnije. Npr. kao ni ja.

Odmah na početku, postoje bitne razlike između ovakvog long range i onog pravog. Jednostavno nije isto ciljati na 500m i na 100m. Zatim je tu i činjenica da na 1000 metara možete imati dvije različite vremenske prognoze, i još jednu po sredini. Na 200m se nećete sresti sa time, ali vam je projektil lagan, skrene ga i propuh, to donekle kompenzira ne u potpunosti. Vrijeme leta je puno duže u ozbiljnom long rangeu, tako da su pojedini efekti poput Coriolisa puno izraženiji, a tu je i miraž.
Sve u svemu, znači simulirati long range u jednom manjem izdanju, maketarskom, više za zabavu i hobi.

Veličina mete? Ne više od 4 MOA, poželjno je i manje (u idućim tekstovima objasnim koliko je to u cm na kojoj daljini). Što bi bio pogodak? 5 hitaca za redom, svi moraju biti vidljivi, najmanje 3 unutar 4 MOA mete i grupa ne veća od 4 MOA, to je minimum da bi se priznalo kao pogodak. Jednom u par stotina pokušaja može svatko. Cilj je imati pogodke 1 MOA i manje što dalje, sa MK i PCP puškama je ovo izvedivo, federušama 1 MOA je teže izvesti, može se reći i nemoguće.

Što bi bilo što?
Za MK ne nalazim vjerodostojne podatke. Za zračnice?
0 - 50m short range
50-100m medium range
100-200m long range
200+m extreme long range

Trenutno, neću dirati MK dok ne počnem prakticirati. Krenuti ćemo sa zračnim. Ako ima netko da se bavi MK long rangeom, dobro došao je komentirati.

Na početku. Što treba od opreme? Nema smisla počinjati temu, a da se ne zna što koristimo.

Minimum:
- Puška ( i ono što ide uz nju za održavanje, nošenje...)
- Optika

Preporučeno, može i bez toga, ali ovo zaista olakša:
- Crony (mjerenje izlazne brzine, jako bitno na ekstremnim udaljenostima, mala odstupanja su veliki promašaji)
- Balistički kalkulator (za odrediti gdje ciljati i brže doći do pogodka)
- Range finder (bitno za ekstremne udaljenosti, mala greška u daljini je veliki promašaj)
- Level za optiku (bitno za velike udaljenosti i padove, mali nagib i promašaj je u metrima).
- Bipod (samo za PCP i MK), odnosno nekakav shooting rest (za sve), vreće sa pijeskom za pod kundak kome treba.
- Podesivi nosači za optiku i/ili podloške (inserti za šine pod nagibom, ili inserti za optiku - strogo tvornički da se ne polomi optika). Ovo uvelike olakšava ciljanje i omogućuje korištenje zooma do max i držanje optike što bliže optičkom centru.

Opcionalno, u biti ne treba, ali tko želi ući u sve skupa dublje.
- Mikro vaga (selekcija dijabola, male razlike u težini utječu na izlaznu brzinu i na ekstremnim daljinama napravi rasipanje, a ne grupu)
- Mikrometar (selekcija dijabola, odnos promjera i dužine utječe na stabilnost i posredno na spin drift, dolazi do rasipanja)
- Scope cam (samo za PCP), možete snimiti i na usporenoj snimci pratiti let do mete, treba i optika sa jačim zoomom. Praktički dobijete doppler radar gdje se vidi sve. (za one koje zanima balistika)
-  Vremenska stanica (u potpunosti može bez ovoga, samo za one koji ulaze dublje u balistiku i traže dlaku u jajetu, ili tko želi vidjeti kako to sve funkcionira).

Ja sam kada sam krenuo sa ovim, imao samo federušu i optiku (30/30 konačnica) i svejedno pogodio 100m. Gađajući iz ruke naslonom lakta na stol, i to nakon 20+ godina ne bavljenja streljaštvom. Znači, može se i sa minimumom, mogu i potpuni početnici.

Koja puška? Koji kalibar?

U pravilu, za zračno ide PCP i to je najbolja opcija. Onaj željan izazova (npr. ja) može izabrati federušu. Federuša će vas prisiliti na pravilan položaj tijela, držanje i povlačanje obarača. PCP oprašta, federuša ne. Obratite pažnju da je opruga plinska, bolje je za trajnost optike i manje osjetljivo na korištenje nekakvog resta. Fiksna cijev je uvijek bolja opcija od prijelomne.

Što je jeftinije? Netko će reći federuša, ne traži dodatnu opremu (pumpa, boca). Točno, ali tražu jako kvalitetnu optiku i nosač, jeftinije brzo polomi. Tako da je ovo jako diskutabilna tema.

Za gađati dalje trebati će nešto snage 40J (5.5mm) i više. Za informaciju CZ zračnica iz vremena juge je bila oko 5J, MK je od 150-200J. Znači govorimo o magnum federušama, koje će tražiti vrhunske optike i nosače. 99.99% ljudi bi savjetovalo PCP samo radi problema sa optikom, ja sam jedan od rijetkih sa federušom, samo radi izazova. PCP je bolje. Osim toga federuše znaju imati problem sa barrel droopom (cijev gađa nisko), pa će vam izbaciti optiku van optičkog centra poprilično (labava opruga) i polomiti je u manje od 100 hitaca.

Koji kalibar?
kod nas je masovnije dostupno 4.5mm, 5.5mm i ograničeno 6.35mm

-4.5mm jako precizan kalibar, ali ne za dalje. Lagano i mali balistički koeficijenti. Tko gađa ovim dalje od 100m skidam mu kapu do poda. Opcija za one koji nemaju dalje od 100m.
-5.5mm upotrebljiv kalibar, precizan i daleko baca. Upotrebljivo do 250m.
-6.35mm ovo i više vani koriste za long range. Ovdje je bitno znati da cijene nisu male, a veliki kalibri se performansama približavaju MK, pa MK postaje isplativija opcija. Velikim kalibrima pojedinci rade submoa grupe na 200m. Odlična opcija, ali ne pretjerati performansama i cijenom. MK je uvijek jači, a jeftiniji. Upotrebljivost ovisno o snazi može ići do par stotina metara. Ovim se već ulazi u ozbiljniji airguning, prelazi se granica hobija i zabave.

Za naše RH prilike, 5.5mm je dobar izbor, u ponudi je puno toga. 6.35mm ponuda je ograničena, više od toga ne znam ima li uopće.

Koja optika?
- Na PCP ide sve, nema trzaja.
- Federuša traži optike pravljenje za trzaj naprijed-nazad. One koje su stvarno takve, nisu jeftine. Dobro bi bilo staviti i jači jednodijelni nosač, tako da nosač preuzima trzaj, u suprotnome polomi i ove najbolje. A nekakav kompenzacijski sistem tipa Gamo RRR ili Diana ZR mount (ovo smanji preciznost) je dobro došlo.
- Za MK će poslužiti bilo koja optika, kao i za PCP.
- Za long range SFP optika, što više zooma, obavezno konačnica sa točkama (moa ili mrad), vanjski turreti su dobro došli. Može i FFP tko se ne želi zamarati drugačijim vrijednostima točaka ovisno o zoomu, ali SFP će biti upotrebljivija na max zoomu.
- U kojem cjenovnom rangu? Isto je kao i kod karabina, dobro a jeftino je teško naći, pa koliko tko može. Za zračnice je npr. Hawke (sidewinder serija) u vrhu ponude.

Koje dijabole?
Strogo premium, znači JSB, H&N i sl. Match dijabole večeg BC, ne lovačke. Težinu i oblik će vam diktirati puška. Bitno je da ne pretjerate sa izlaznom brzinom, iznad 285 m/s dijabole su izrazito nestabilne. Slugovi se mogu pucati brže (traži puno snage, samo za PCP) ali se susrećete sa problemom transsoničnog leta.
Jeftinije dijabole će vam raditi veće grupe (veće oscilacije u težini i obliku) i brže prljati cijev (puno olovnih otpadaka među dijabolama).

"Breaking in"
Ovo je bitno. Svaku novu pušku treba razraditi. PCP se razrade puno brže od federuša. Federuše trebaju 500 i više dijabola da bi dostigle dobre performanse. Znači treba napraviti ledding cijevi (žlijebovi se lagano popune olovom, ovo suzi grupe i poveća izlaznu brzinu). Kod federuša treba prestati dieseling (stlačeni zrak zapali uljne pare i dolazi do detonacije, ovo može oštetiti pušku).
Bitno je sve dobo očistiti od masti i ulja prije prve upotrebe i plinkati sve dok se grupe ne suze. Cijev kod zračnica ne traži puno čišćenja, nema baruta. Dok su grupe uske i brzina OK, najbolje je ne dirati.

Toliko o opremi, u slijedećem teksu idemo dalje.

[Neno]

Koje su se optike pokazale dobre za federuše?

Imam Nikko air king ali nisam bas zadovoljan.

Na Diani 31 je montirana.

[Ivan75]

http://www.straightshooters.com/airgun-scopes-selection.html

Na ovome linku su optike koje provjereno izdržavaju federuše.

Ja koristim Hawke sidewinder seriju i mogu potvrditi da je OK.
Hawke Sidewinder 30 6.5-20×42 Tactical IR

Nije stvar samo u optici. Trebaš i kvalitetan jednodijelni mount i neku kompenzaciju. Ja sam donedavno koristio Gamo RRR i jaki BKL mount. Sada RRR i SportsMatch adjustable mount.

Nema jeftinog riješenja za federuše, ako želiš visoku preciznost i konstantnost. Probao sam sa par Gamo optika i nije išlo. Prva optika je bila na dvodijelnom nosaču i brzo popustila.

Zato i pišem da je manja cijena federuše u odnosu na PCP jako diskutabilna, a PCP je redovito precizniji.

Kod Diane provjeri barrel droop, redovito ga sve imaju. Ako previše odvijaš turrete prilikom upucavanja, imaš ga. Više od 3/4 vertikale gore, opruga je labava, shifta nulu i brzo puca.
Tada trebaš podloške ili adjustable mount za nadoknaditi barrel droop.

[Ivan75]

Kada sam već u motu za pisanje, idemo razjasniti neke pojmove.

MOA, MRAD, MIL, SMOA
Svašta sam pročitao na ovu temu, ovo sve je ista stvar, sve je to ništa drugo nego kut. Najobičniji kut.
Koji kut? Kada opalite metak, kut gledanja od mete prema pogotku, taj kut. I za taj kut pomičete cijev da bi doveli pogodak u metu.

Eto, to je cijela mudrost.

MOA = Kut u stupnjevima. Koristi se u npr. trigonometriji. To je ono što će nam trebati. Bitno je za napomenuti da je MOA pravi stupanj, znači stupanj, minuta, sekunda. 3⁰ 20' 30" Decimalni kut je onaj koji se koristi u trigonometriji npr 4.234⁰. 1 MOA je jedna minuta stupnja. Odnosno 1 stupanj = 60 MOA

Krug ima 360 stupnjeva, svaki stupanj ima 60 minuta. 120 MOA je mošta drugo nego kut od 2 stupnja.

Stupnjevi minute, sekunde. Kako to pretvoriti u decimalni kut. Stupnjevi +minute/60 + sekunde kroz/60 i to je to.

MRAD = kut u radijanima. 1 MRAD = 1miliradijan. Odnosno 1 radijan = 1000 MRAD Radijan se koristi u proračunima. Npr. za računanje obodne brzine, opseg x brzina rotacije u radijanima. Krug ima 2xpi radijana. Iz toga izlazi da je.

1 MRAD = (21600/2xpi)/1000 = 3,44 MOA (ovo je dobro negdje zapisati).

1 MIL = kut od 1 MRAD. Ovo je drugačija oznaka za istu stvar.

SMOA. To je 1 inch na 100 yardi.

OK, i što sada sa time koliko to iznosi na kojoj udaljenosti?

Pokazati ću vam primjer na 100m. koristiti ću trigonometriju. Ove vrijednosti na 100m su bitne, jer ću na kraju pokazati kako ih koristiti za druge udaljenosti na jednostavan način bez poznavanja trigonometrije.

Koliko je to na 100m?

1 MOA = (100 x tan(1/60))x 100 =2.908 cm
1 MRAD (MIL) = ((21600/2xpi)/1000) x (100 x tan(1/60))x 100 = 10 cm
1 SMOA = 2.54 cm na 91.44m = 2.54 x (100/91.44) = 2.777 cm

Ove vrijednosti treba zapamtiti ili zapisati. Kako sada sa ostalim daljinama?

SMOA dalje neću obrađivati jer se odnosi na imperijalne jedinice, logika je ista i za njega.

Meta na 250m?

Podijeli se udaljenost sa 100m i pomnoži sa vrijednosti na 100m.

1 MOA = 250/100 x 2.908 = 7.27 cm
1 MRAD (MIL) = 250/100 x 10 = 25 cm

Meta na 50m? Isto kao i za 250m

1 MOA = 50/100 x 2.908 =1.454 cm
1 MRAD (MIL) = 50/100 x 10 =5 cm

Koliko iznose klikovi?
Pogledate oznaku na turretima. npr 1/4 MOA. Podijeli se vrijednost MOA sa 4. Znači na 100m je 2.908/4 = 0.727 cm, odnosno 7.27 mm. Na 250m je 7.27/4 = 1.81 cm.
Za 1/8 je ista stvar samo se dijeli sa 8, ili za 1/10 u slučaju MRAD, dijeli se sa 10 (1 cm na 100m).

Oznaka 1cm/100m na turretima znači da je u pitanju 1/10 MRAD turret.

Iz ovoga je očito da je sa MRAD (MIL) lakše računati, ali su klikovi precizniji sa MOA. Eto zato vam je na većini optika konačnica MIL, a turreti MOA.

Kako koristiti MIL konačnicu za računanje i korekciju pogodaka?

Gađate na 300m. BUM - promašaj.

Idemo na teži primjer, SFP optika, turreti 1/4 MOA, konačnica MIL (1dot = 1 mil). Konačnica je kalibrirana na 10x zoom, a nišanili ste na 20x zoom.

Postavite konačnicu na centar mete i pogledate gdje je bio pogodak. Npr. 2 dot dolje i 1 dot desno. Možete odmah postaviti metu tu i nastaviti gađati, ali hajdemo to korigirati klikovima.

Na 20x zoom vrijednost 1 dota je 0.5 MIL. jer je konačnica bila kalibrirana na 10x zoom. Znači zoom kalibracije/zoom u upotrebi x broj dotova.

Znači promašaj je 1 MIL dolje i 0.5 MIL desno. 1 MIL = 3.44 MOA, to se pomnoži sa 4 jer je oznaka 1/4, da je bilo 1/8 množilo bi se sa 8. Iznosi 14 klikova gore. 0.5 MIL je pola od ovoga, znači 7 klikova lijevo.

Podesi se optika, i ponovo BUM.


Kako izmjeriti daljinu? Možete koristiti tablice ili približne formule (ima ih hrpa na internetu)

Evo kako se računa precizno.

Meta visine 1m mjeri se 2 dota. Tj 2 MRAD. To je 6.88 MOA odnosno 6.88/60 = 0.114 stupnja.

Udaljenost = 1m/tan(0.114) = 526m

Eto, to je sva MOA, SMOA, MIL, MRAD mudrost.


Kako upucavati kada se ide na ekstrteme i kako gađati metu van vidnog polja, u drugome tekstu.

[Ivan75]

Ovu korekciju MIL konačnicom se isplati savladati.

Ne morate poznavati ništa. Niti udaljenost do mete, snagu vjetra, neke puste brzine i proračune. Svejedno možete brzo korigirati. Ukoliko imate kvalitetnu optiku sa preciznim klikovima i bez zanošenja kako se turreti miču, precizno izvedenu MIL konačnicu i znate je upotrijebiti. Već nakon prvog promašaja možete imati precizan hitac.

To znači ovo, vidite metu na nepoznatoj udaljenosti, naciljate i opalite. Korigirate konačnicom i već idući hitac ima šanse pogoditi.

Zanimljivo za vojsku, ali i za nekoga tko će gađati minimalnom opremom, samo puška i optika.
Ovako sam pogodio 100m prvi put. Prvi dan na streljani, samo puška i optika. 30/30 konačnica.

Što se tiče udaljenosti. Mil konačnica je već objašnjena, možete koristi i paralaks, o tome drugom prilikom. Kao i Bob head metodi podešavanja paralaksa.

[Ivan75]

Mogu ovo odmah i nadopuniti gađanjem pokretnih meta na nepoznatoj udaljenosti. Mislio sam ovo preskočiti. Nije ovo vezano za gađanje papirnatih meta, ali je upravo ono za što se MIL konačnica koristi. Pa već kada pišem, da napišem i to.
Znači nakon prvog promašaja zapamtite koliko je otprilike trajao let.
Jedna sekunda je otprilike dok normalno izgovorite 21. Recimo, neka je bilo pola sekunde otprilike.

Naciljate metu i smirite pušku, izgovorite 21. Pogledajte gdje je meta. Dobili ste brzinu kretanja u MIL u sekundi horizontalno i vertikalno. Pošto je let pola sekunde, prepolovite izmjereno i ciljate toliko MIL ispred pokretne mete. Horizontalno i vertikalno.

Naravno, ukoliko poznajete daljinu i imate balistički kalkulator pri ruci za točno vrijeme leta, sve to postaje preciznije. Ali nećemo dalje o tome, gađamo papir.

Mislim da je sada o MIL, MRAD, MOA, SMOA. rečeno sve.

[Ivan75]

Idemo dalje. Mislio sam danas razjasniti pojmove iz balistike, a koji će trebati kasnije. Tema je opširna, to su knjige.
Dok ne smislim kako to objasniti jednostavno i kratko, barem osnovne pojmove. Idemo na nešto drugo.

Idemo upucati optiku. Ha, ništa lakše.

Vjerovatno ste primjetili da su pojedine optike obojane srebrenom bojom. Ima to svoj razlog, temperatura. Pogotovo ako je izložena suncu, temperatura utječe na optiku. Paralaks ne radi jednako, a neki govore i da im promijeni nulu.

Znači, trebati će zapisati vremenske podatke kada ste upucavali optiku, temperaturu. Ovo će kasnije trebati unijeti u balistički kalkulator. Pojedini kalkulatori to korigiraju, ako nemate problema ta opcija se jednostavno isključi.

Prije montaže optike, bilo bi dobro provjeriti jeli optika u optičkom centru. Optiku postavite stabilno, naciljate neku točku, max zoom i rotirate je. Mora se rotirati po sredini crosshaira bez da bježi od točke, ako ne, nije u optičkom centru i treba je turretima dovesti u optički centar. Optika će vam imati puni adjustable range, opruga biti u optimalnom modu (bolje drži nulu).

Jeli pravilno postavljena i centrirana. Evo jedna jako jednostavna metoda. Stavite paralaks na minimum, na optikama za MK i zračno će to biti 8 ili 10m. Nađite ogledalo, stanite 8 ili 10m dalje i naciljajte vlastitu optiku. Vertikala konačnice mora prolaziti sredinom cijevi. Ja ovo još dodatno provjerim laserskim levelom. Ako imate level na optici, sada je vrijeme za ge dovesti u level. Zoom na minimum i pogledajte horizont, poravnajte optiku i level. Ja ovo napravim prije nego stavim optiku na pušku, lakše je. A i kasnije mi taj level dobro dođe za centrirati optiku na pušku.

Ako imate podesivi kundak, pravo vrijeme za ga namjestiti. Cilj je da kada zatvorenih očiju uzmete pušku i stavite u položaj za ciljanje, da vam je lice lagano naslonjeno na kundak i glava u prirodnom položaju, a ruka i lakat pod kutom kojim normalno ciljate. Sada otvorite oči, i oko mora biti u pravilnoj poziciji u odnosu na optiku. Znači da se kroz optiku vidi bez sjena na krugu ili umanjeni krug. Engleski termin za ovo je eye relief.

Upucavanje optike je i dobro vrijeme za provjeru optike. Idemo redom.

- Oznake na paralaksu.

Znači, prvo namjestite dioptriju (najbolje je gledati u nebo i namjestiti konačnicu da bude čista), stavite na max zoom, naciljate metu na poznatoj udaljenosti i namjestite paralaks. Pogledate na kojoj je oznaci stao i odgovara li stvarnoj daljini. Ovo se napravi za više udaljenosti. kasnije te oznake ukoliko su ispravne ili vlastite možete koristiti za određivanje udaljenosti.

Kako namjestiti paralaks?

1. Fokus, slika će biti najoštrija kada je namješten.

2. Bob head metoda.
Zauzmete poziciju za ciljanje, pravilan eye relief. I sada pomjerate paralaks. Mičete glavu gore dolje, lijevo desno, bez da mičete pušku. Sve dok se konačnica pomjera na meti nije dobro. kada se konačnica prestane pomjerati, maknete još malo, dok se ne počme micati ponovo, zatim vratite natrag u poziciju u kojoj se ne miče. Sada je namješteno.
Evo sada vidite zašto je paralaks bitan za preciznost, nije samo fokus u pitanju. Nego i pozicija konačnice na meti u odnosu na poziciju oka.

- Turreti i zoom.

Nacrtajte križ na papiru i dodajte par oznaka za udaljenost od centra. Postavite na udaljenost za upucavanje. Viskom poravnajte križ.

Naciljajte križ, mijenjajte zoom bez da mičete pušku. Konačnica se ne smije pomicati.

Dok je križ naciljan okrećite turrete. Konačnica mora pratiti križ bez odstupanja. Vertikalno i horizontalno.

Ukoliko imate problema sa ovim. A na jeftinijim ili oštećenim optikama zna biti. Zapamtite zoom u kojem je konačnica na križu i koristite samo taj zoom ili kompenzirajte kako mijenjate zoom. Turrete ne koristite, ili napravite tabelu kako kompenzirati pomake.

- Klikovi

Znači isti papir sa istim križem, sada nam trebaju oznake za udaljenost. Postavite konačnicu na križ. Pomičite turrete i brojite klikove (ili pogledate skalu) do oznake za poznatu udaljenost. Sada možete odrediti stvarnu vrijednost klika.
Možete to napraviti ručno, objašnjeno je ranije. Ili upišite u kalkulator i on će vam izračunati stvarnu vrijednost klika.
Ovo je bitno ako ćete koristiti klikove.

Konačnica npr. MIL

Za SFP, postavite je na zoom na kojem je kalibrirana i izračunajte MIL za udaljenost na križu. Mora se poklapati. Ovo se ponovi i na drugim vrijednostima zooma.

Ukoliko je sve OK, imate jako dobru optiku.

Sada možemo pucati i upucati optiku.

[Ivan75]

Pošto smo rekao da ću se bazirati na MK i zračno long range. Hajdemo optiku odmah upucati za long range.

Neću objašnjavati kako ja to radim, jer je matematike i trigonometrije jako puno. Ja upucavam za svaku daljinu posebno koristeći adjustable mount.

Idemo na nešto jednostavno.

Prvo upucate optiku na klasičan način. Za početak 25 MOA gore će biti dovoljno. Možete koristiti rail insert ili scope insert.

Za MK i zračno, Hawke ima dobre 25 MOA scope inserte (ne ide na sve mounte), jeftinije je od rail inserta. Znači stavljate pod optiku. Nemojte improvizirati sami, jer ćete trebati dobro paziti kako zatežete optiku i vjerovatno je oštetiti.

Znači skinete optiku i montirate scope insert ili rail insert. Trebati će ponovo poravnati optiku u odnosu na pušku.
Zapamtite da ste sada promijenili visinu optike u odnosu na kraj cijevi, a o tome više kada budemo konfigurirali balistički kalkulator.

Kako sada upucati?

Ne upucavate u crosshair. Morati ćete upucati 25 MOA iznad crosshaira. Znači morati ćete izračunati koliko je 25 MOA MILova gore na zoomu kojeg koristite. I na tom MILu upucate.

Ovo vam inače balistički kalkulatori računaju automatski (rubrika scope offset na Streloku), a možete i sami ručno. Ja to izračunam ručno.

Zašto se to radi? Da bi vidjeli udaljenu metu na max zoomu i mogli normalno ciljati. Kao i da bi sačuvali klikove. kako budete povećavali udaljenosti primjetiti ćete da su klikovi prilično dragocijeni.

Za federuše i jače kalibre vatrenog oružja. Ne popuštajte oprugu previše, shiftati će nulu i puknuti. Našao sam podatak, a i sam se nažalost uvjerio u točnost. Kada je adjustement na 3/4 ili 1/4 svog rangea opruga ima problem.

Kvalitetnije optike znaju imati mehaničke stopove, tako da oprugu ne možete dovesti u neoptimalan rad. Obično takve optike imaju manji range od ostalih istog promjera cijevi.

Sada znate i zašto je veći promjer cijevi poželjan u long rangeu. Ne samo radi bolje propusnosti svijetla, nego i većeg broja klikova.

[ivod]

Kolega Ivane, imenjače, svakako pohvala za ovoliki trud, no ne radi li se o končanici, a ne o " konačnici", kako uporno pišete ?

[Ivan75]

Vidi stvarno. :-D LOL 

Oprostite na pogreški.

[Ivan75]

Slobodno upozorite na greške. Nisam mimoza.
Ako ništa drugo, barem znam da netko zaista čita. :-)

Kako idem dalje, sve češće ću koristiti englesku terminologiju.

Zašto? 2 razloga.

1. Kalkulatori su svi na engleskom, i trebati će poznavati engleske termine.
2. Engleski termini su mi bliži. Sva literatura koju koristim je na engleskom jeziku, kao i jezik komunikacije sa ljudima sa kojima razgovaram na ovu temu. Da budem iskren, neke stvari i ne znam kako se kažu na hrvatskom npr. scope turret. Zato i pišem turret. :-)

[roger]

Ivane,
Daj malo spisak literature koju koristis, ili mozes preporuciti. (nema veze sto je na engleskom)

[Ivan75]

Roger.

Većinom tražim besplatne materijale po internetu.

Npr. zanima me spin drift. Krenem po stranim publikacijama i forumima pa polako skupljam linkove i informacije (bude tu i netočnoga). Kada naučim nešto, krenem na google tražiti detaljnije i točnije. Većinom su kompletni materijali komercijalni i treba platiti. Znači, skupim sa više mjesta i pročitam.

Kao dobar početak mi se pokazao Sniper's Hide, publikacije i forum. A za specifične situacije za zračno, GTA forum i Airgun Nation.

Dio koji pišem je iz iskustva. Nisam našao materijale koji objašnjavaju npr. adjustable mount i upotrebu u long rangeu. To sam naučio sam. Kao i koliko što utječe na preciznost na dalje i na što sve obratiti pažnju.

Ovo se isplati pratiti.
https://theeverydaysniper.podbean.com

Ako se krenete baviti ovim, vidjeti ćete sami. Pad zrna je pad. Kao što je problem kod .308Win, problem je i za MK i zračno. Bez npr. levela za optiku nije lako.

[Ivan75]

Idemo pucati.

Prije pucanja bilo bi dobro podesiti obarač. Znači onaj 2nd stage, okidanje. Da bude kratko i lako. Sa ovim oprezno, što je lakše i kraće, to je vjerojatnost da će puška sama opaliti veća. Znači, ne pretjerati. Uostalom, jedan od kriterija na natjecanjima je da je puška sigurna. Iskreno, ne bih volio biti pokraj nekoga sa nesigurnom puškom. Kada podesite obarač. Namjestite za dry fire, znači bez metka (ovo nikako ne raditi sa federušama - ošteti ih), udarite lagano pušku. Ne smije opaliti. Ako opali, sigurnost je upitna.

Idemo sada pucati, i to kroz Crony. Ovo je jako bitno, za zračno vam je ovo i dijagnostika (drže li brtve, kakva je opruga..), a ne samo long range.
Ako vam financije dopuštaju, definitivno se isplati imati. Uvijek možete izračunati brzinu iz pada pomoću balističkog koeficijenta. Ali je puno bolja opcija računati balističku koeficijent znajući brzinu i pad.

Obavezno zapišite vremenske podatke kada ste ovo radili. I napravite to na više različitih vremenskih prilika. To će vam kasnije odrediti temperaturni koeficijent i promijene brzine ovisno o temperaturi, u kalkulatoru. Kalkulatori vam uzimaju i temperaturu baruta u obzir.

Za sebe uzmite i podatak o temperaturi cijevi, osobito za vatreno. Promjenom temperature cijevi, sve vam se mijenja.

Zašto je ovo tako bitno na long range? 2. stvari

1. Što je podatak o brzini točniji, to će i balistički proračun biti točniji.
2. Male oscilacije u brzini. ES - Extreme spread. Na kratkim udaljenostima će te ga jedva primjetiti- LR može napraviti grupu od 4 MOA i više, ovisno koliko brzina oscilira. ELR - to već bude rasipanje.

Moji podaci. ES - 6 m/s na 252 m/s. To mi na ELR - 250 metara radi vertikalno rasipanje od 51cm.  A meta je promjera 4 MOA =29 cm.

Znači, nemam šanse pogoditi metu. Što sada?

Za vatreno oružje se to zove reloading, a za zračno selekcija dijabola.

O relodingu neću jer nemam prakse. Ima tema na forumu.

Selekcija dijabola.
Znači trebati ih sortirati po težini i dimenzijama, naravno oštećene uklonite. Za ovo će vam trebati mikrovaga i mikrometar. Postoji i alat za provjeru kalibra dijabola, ali ja ga za 5.5 mm još uvijek nisam uspio nabaviti.

Što su tolerance niže, to je ES manji. Kako provjeriti kalibar i dužinu bez alata? Postavim mikrometar na 5.52mm (npr za JSB 5.52), zakočim mikrometar. I onda ih pokušam provući (samo glavu). Ide tvrdo = OK, Ide meko = nije OK, Ide pretvrdo = nije OK. Istu stvar ponovim za dužinu. Ovo ide jako brzo, uostalom, i pravi alat funkcionira ovako.

Zašto je dužina bitna? Radi spin drifta, na ELR bi mogli primjetiti oscilacije.

Za dijabole je još bitna čistoća. Neki ih peru pa podmazuju, ovo napravi samo još gore, ES bude još veći. A i ukloni tvorničku mast koja ih štiti. Dok ih mjerite, nečistoće ispadnu vani i to je dovoljno. JSB i slični već tvornički budu jako čisti. Ja sam donedavno gađao direktno iz kutije.

[Ivan75]

Sada smo se ispucali, i trebalo bi očistiti cijev. Paaa, za zračno baš i ne, ako su grupe i brzina OK, bolje ne dirati.

Postoji nešto što se zove breaking in kod vatrenog. Odnosno ledding kod zračnog. O čemu se radi?

Odavno sam primjetio da mi puška ne bude precizna kada temeljito očistim cijev. Dok sa druge strane ako samo uklonim barut krpom i konopom preciznost je i dalje tu. Nije tada bilo nikoga da mi objasni zašto.

Svaka nova cijev ima savršeno čiste žljebove, i kao takva rijetko je koja ultra precizna. Tek nakon što kroz nju prođe određeni broj zrna postaje precizna. Što se dogodi? Žlijebovi se popune bakrom i olovom. To je dobro. Balistol i slična sredstva to otapaju, a četke uklanjaju. Ja to ne radim ako nema potrebe, ili će puška biti uskladištena na duže.
Ulje će vam izazvati tkz. uljni hitac, jer će se i samo zapaliti i poremetiti cijeli proces u cijevi. Kod federuša će još izazvati i dieseling koji može oštetiti pušku.

Sa čišćenjem taktizirati, i neka je prije gađanja savršeno suha. Ako ste je dobro očetkali sa balistolom možda bude trebalo i više od jednog metka za popuniti žljebove.

Naravno, vodite računa i da cijev hrđa, ne valja u ničemu pretjerivati